Tenía la impresión de que no funcionaría con un Mazda 3 de 2019+. ¡Háganoslo saber de lo contrario!

 

Tenía la impresión de que no funcionaría con un Mazda 3 de 2019+. ¡Háganoslo saber de lo contrario!

Lo haré. Por ahora, solo quiero encontrar el TAU...

 

¿Puedes seguir el mazo de cables del amplificador? Está debajo del asiento del pasajero delantero, por lo que podrías sacar el asiento para verificar la dureza y tal.

 

Puede que esté progresando un poco. Ahora hay un sintonizador remoto cerca de la antena en los gen4, así que creo que abandonaron el TAU separado. Además, un TAU separado no se mencionó en ninguna parte de los Manuales de taller gen4. Así que el MAZ2 definitivamente va a volver.

Acabo de pedir el PAC APH-GM02 AmpPro ($35) de Crutchfield basándome en el comentario de un usuario de que funcionaba con el sistema Bose. Este es uno de los adaptadores que espero que encaje:

Este es el enchufe más a la derecha en la parte trasera del amplificador Bose:

Dedos (no señales) cruzados...

 

No se puede quitar fácilmente toda la guantera en los Mazda3s 2019+ por lo que puedo ver (solo la puerta de la guantera y la placa del techo para cambiar el filtro de la cabina), pero no creo que sea necesario ahora que Bose puso el altavoz principal delantero en el capó donde solía estar el TUA?

Fuera de tema, pero la guantera es extraíble. El manual de servicio compartido en este sitio web muestra un estilo diferente de guantera (Canadá, Europa??) que hace que toda la caja se balancee hacia afuera. Los modelos estadounidenses tienen una tapa que se balancea hacia afuera y la parte de la caja es estacionaria. Para quitar la guantera, tuve que quitar la moldura del tablero de cuero acolchado para revelar los dos últimos tornillos. También quité los paneles de patada a ambos lados y un panel final en el tablero contra el que se cierra la puerta. Quitar la guantera da más acceso al altavoz que está allí, pero no recuerdo haber visto ningún otro componente de audio allí.

 

Fuera de tema, pero la guantera es extraíble. El manual de servicio compartido en este sitio web muestra una guantera de estilo diferente (Canadá, Europa??) que tiene toda la caja que se balancea hacia afuera. Los modelos estadounidenses tienen una tapa que se balancea hacia afuera y la parte de la caja es estacionaria. Para quitar la guantera, tuve que quitar la moldura del tablero de cuero acolchado para revelar los dos últimos tornillos. También quité los paneles de patada de ambos lados y un panel final en el tablero contra el que se cierra la puerta. Quitar la guantera da más acceso al altavoz que está allí, pero no recuerdo haber visto ningún otro componente de audio allí.

¿Recuerdas dónde va esto por casualidad?

Sospecho de la pieza de adorno frontal, pero dudo en quitarla de nuevo por un solo clip.

 

Gracias. Sí, eso es más o menos lo que quería decir con "fácilmente". Pude sacarlo después de los 2 tornillos, pero definitivamente quieres quitarlos antes de tirar del compartimento (afortunadamente no rompí nada). Espero que volver a armarlo todo hoy sea sencillo. Conectar esos cables azules que van a los altavoces principales del capó es mi plan B (¿o C?). Me sorprende un poco que no haya más opciones para un modelo de coche que lleva un par de años en el mercado, pero ha sido divertido e informativo, así que no puedo quejarme.

Creo que tal vez esa primera foto es algo así como lo que queda del antiguo TAU. ¿Más un hub ahora? Lo que no puedo entender es por qué los enchufes del amplificador se ven todos diferentes a los del panel de patada del pasajero.

¿Te imaginas la conversación con el departamento de ingeniería eléctrica? "Así que sí, sobre ese TAU. Vamos a poner unos altavoces principales delanteros de 2 litros en esa ubicación, mover el sintonizador más cerca de la antena para una mejor señal y convertir el antiguo TAU en un hub. Ah, y mover eso también al panel de patada del pasajero, mmmk?" Los sueños febriles siguen lol.

Aquí hay una foto al revés de la parte posterior del enchufe central verde en el amplificador:

Enchufe diferente, pero estaba pensando que esos colores podrían ser una buena combinación con el enchufe ***** en la parte superior de mi primera foto:

Si es así, entonces ese podría ser un segundo lugar para conectar, pero requeriría un adaptador de 14 pines de algún lugar, que no he visto en ningún lado todavía.

Actualizaciones por venir...

 

Actualización rápida: después de haber revisado los 3 adaptadores que se incluyen en el paquete AmpPro, de hecho, este es el que espero que funcione con el enchufe del lado IZQUIERDO del amplificador Bose:

Por lo que parece, esa es la ruta más fácil si solo está agregando un subwoofer y dejando que el Bose alimente los altavoces restantes existentes (los otros adaptadores le permitirán agregar sus propios altavoces o cambiar el amplificador, creo). Con suerte, eso aprovechará la señal del subwoofer ANTES del amplificador.

Lo que planeo hacer este fin de semana, después de que pase la lluvia y pueda quitar el asiento (nota: desconecte la batería para evitar problemas con el airbag de cortina. Mate 2 pájaros de un tiro y pase el cable de alimentación a través del cortafuegos cerca de donde estaría el pedal del embrague después de quitar la batería):

1) Empalmar con conectores termorretráctiles los 2 blancos a los 2 blancos correspondientes, luego los 2 grises a los 2 grises correspondientes. CREO que eso hará que pase (sin efecto) el audio a los altavoces principales (capó).

2) Conecte el extremo LARGO de los cables azules restantes marcados como "subwoofer" (los que salen del conector hembra) a su amplificador/subwoofer usando su LOC.

3) Selle los extremos cortos de los cables azules. Espero que mantenerlos como callejones sin salida deje el subwoofer Bose en la plataforma sin energía, pero de todos modos iba a quitarlo para aumentar el flujo de aire para el subwoofer en el maletero del sedán.

(ETA: Aparte de que resulte ser el correcto de los 3 adaptadores a usar, y que coincidan los cables por color, todo lo demás en esta publicación es 100% incorrecto).

 

El Rockford Fosgate sellado de 12 pulgadas parece que encajará bien en el maletero del sedán.

 

¡Éxito! Subwoofer alimentado agregado al sistema Bose en Turbo Sedan sin cortar los cables de fábrica.

Bueno, en su mayor parte un éxito. Empecé a tener problemas anoche con los sensores y las computadoras de a bordo. Afortunadamente, después de pasar la mayor parte de esta mañana mirando un mensaje recurrente en el tablero que decía "Fallo del motor. Por favor, lleve su coche a revisión." Incluso después de desconectar repetidamente el terminal negativo de la batería y esperar más de 3 minutos. También sin señal del LOC al subwoofer después de un zumbido eléctrico muy fuerte ayer que sonaba como si hubiera quemado un fusible.

Las cosas se veían realmente mal.

Entonces las cosas comenzaron a juntarse. El motor finalmente se reinició por sí solo. No tengo idea de cómo. El subwoofer finalmente cobró vida después de que me di cuenta de que tenía que empalmar en T ambos canales, por lo que 4 cables, del Kicker 46KISLOC2 en los 2 bucles de los altavoces de las puertas delanteras creados con este conector del AmpPro PAC:

El lado macho va en el enchufe DERECHO en la parte trasera del amplificador Bose. El lado hembra del AmpPro se conecta al conector que desenchufaste del Bose. Para estos 2, tuve que usar unos alicates de sujeción grandes porque fueron REALMENTE difíciles de encajar a mano.

Deje los cables marcados como "Subwoofer" como callejones sin salida sellados en AMBOS extremos, tanto en el extremo largo como en el corto. Pasé demasiado tiempo estúpidamente tratando de usar estos cables. Dejarlos desconectados desactivará el subwoofer Bose de fábrica.

Luego, conecte los 2 blancos a los 2 blancos correspondientes y los 2 grises a los 2 grises correspondientes. Esto cierra la conexión a los 2 altavoces de las puertas delanteras (no del capó), lo que permite que el Bose los alimente.

Luego (o más bien al mismo tiempo) de alguna manera empalme en T sus 4 cables de su LOC de 2 canales en esos 2 bucles cerrados del adaptador. Al principio parecía un poco desordenado. Usé engarces térmicos, pero el secador de pelo no hizo mucho, así que los dejé sin calentar por ahora. Esto fue antes de la organización:

Luego, después de una cuidadosa colocación:

Es más o menos una conexión LOC estándar, solo que lo está haciendo en el arnés y no en el cableado de fábrica. Aquí hay un diagrama sencillo:

Dependiendo de sus conectores, lo que hice fue engarzar el extremo del conector con un solo cable primero, luego el extremo con 2 cables insertados en segundo lugar. No creo que un solo engarce en el medio hubiera funcionado con estos conectores.

Con el asiento atornillado de nuevo en su lugar, la tapa del amplificador de nuevo y el Kicker LOC pegado en la parte superior de la tapa:

Ubicación final en el maletero:

Fase establecida en 0. Crossover en 80. Ganancia en 50% por ahora. En un momento dado, descargué la batería y tuve que arrancar el coche. Supongo que escuchar con el coche en modo accesorio podría no ser una buena idea.

Todos los sistemas parecen estar de nuevo en funcionamiento esta noche. Bueno, todos menos 1. El arranque remoto dejó de funcionar. No tengo ni idea de por dónde empezar con eso, pero dado que pensé que posiblemente había destruido un coche de 30.000 dólares esta mañana, lo aceptaré.

 

Todo el asiento es realmente fácil de inclinar hacia atrás una vez que se han quitado los 4 pernos E-socket. El par es muy alto, pero una vez que se quitan los 4 pernos, puede inclinar todo el asiento hacia atrás para facilitar el acceso al amplificador.

Esto logra un par de cosas. En primer lugar, no tiene que quitar el mecanismo inferior del cinturón de seguridad. En segundo lugar, no tiene que desconectar los 3 o más conectores no relacionados que están sujetos a la unidad del asiento desde abajo. Realmente brillantemente diseñado. O con suerte, pero lo dudo.

$60 entre el Kicker y AmpPro.

Antes:

Después:

 

El arranque remoto también volvió misteriosamente por sí solo hoy, de forma muy parecida a como el mensaje de fallo del motor desapareció finalmente. Todos los sistemas vuelven a funcionar como nuevos de fábrica, sin perjuicio de los graves adicionales.

Pienso que algunos de los ordenadores de a bordo podrían necesitar más de 3 minutos de desconexión de la batería para reiniciarse realmente.

 

Voltear el sub de esta manera y la fase a 180 parece haber ayudado con el problema de retardo. Al igual que reemplazar el RCA de 20' con uno de 7' de Blue Jeans Cable la semana que viene.

 

Así es como se veía el arnés final después de encogerse con calor hoy:

Los cables azules cortados del arnés eran para el subwoofer de fábrica. Los otros cables cerrados del LOC son los cables de activación/remotos y de tierra. El arnés debe tener un cable de paso a tierra, y mi amplificador está configurado para encenderse a través del audio.

 

Adelante con el proyecto Bose Bass Bypass (TM). Creo que el método anterior utiliza la señal posterior al amplificador, lo cual queremos evitar. Parece que Bose está inflando los graves a 50 Hz, y luego tiene una caída de graves demasiado pronunciada a medida que aumenta el volumen, lo cual es indeseable. Quizás el filtro intenta ser como el Dynamic EQ de Audyssey, alterando las frecuencias a diferentes volúmenes (lo cual puede estar bien si se implementa y aplica correctamente). Pero en mi opinión, la implementación de Bose de alguna manera termina sonando más como Dynamic Volume, que utiliza compresión (también conocido como Modo Nocturno), y eso definitivamente NO es lo que queremos de la señal de graves en nuestros 3s. Tal vez alguien de marketing en su día convenció a los ingenieros de que el sistema tenía que compensar el ruido de la carretera o no hacer vibrar los coches hasta destrozarlos a altos niveles de escucha. Buenas intenciones, posiblemente, pero mal resultado.

Así que mi próximo enfoque será utilizar este conector verde del paquete AmpPro, que llamaremos el enchufe B para que coincida con la nomenclatura de Mazda, para tomar la señal pre-Bose de la unidad principal en el amplificador:

En este arnés B enchufado, mientras se reproduce algo de música y se conectan los cables, mapeé que los 2 cables marrones y 2 naranjas son los altavoces de las puertas delantera derecha e izquierda, respectivamente. Los 2 grises son el altavoz central. Y el blanco, el verde y el morado son colectivamente los 2 tweeters traseros y otro altavoz que no creo que tengamos.

Hay 3 canales (entradas) que NO son alimentados por el enchufe B: los 2 tweeters delanteros, las 2 puertas traseras y los 2 woofers del capó. Dado que sabemos que el enchufe ***** de 8 pines del extremo derecho de las ejecuciones anteriores SOLO alimenta el subwoofer y las puertas delanteras después del amplificador, por lo tanto, se puede deducir que el enchufe ***** de 16 pines del extremo izquierdo alimenta esos 3 canales (lo llamaremos el enchufe A). Esto podría ser útil para alguien que quiera tomar solo las puertas traseras. Descarté esto porque las puertas delanteras pueden tener una señal más fuerte, el arnés del enchufe A del AmpPro solo tiene cables abiertos a un solo altavoz, una puerta trasera, por lo que tendría que buscar la segunda puerta y me arriesgaría a cortar el cable equivocado, y finalmente pensé que tomar los altavoces traseros podría conducir a más retraso en la llegada de los graves que los delanteros. No tengo idea de si esta última parte es cierta o no.

Todavía usaré el enchufe ***** de 8 pines del kit de arnés de altavoces AmpPro de $35 (lo llamaremos el enchufe C) para dejar el subwoofer de fábrica instalado pero desconectado. De esa manera, si/cuando llegue el momento de vender, simplemente desenchufaré el sub y los arneses de los enchufes C y B modificados, volveré a insertar los originales y seguiré mi camino.

Más por venir. Por ahora, voy a terminar de construir el arnés principal del enchufe B. Esta vez ejecutaré unos 5-6 pies de cable de altavoz desde los 4 cables marrones y naranjas a un AudioControl LC2i PRO en el maletero que puedo aplicar con velcro 3M al lado del sub. Luego, un salto rápido al amplificador/sub con un adaptador RCA.

El objetivo es lograr lo siguiente:

1) Desactivar el subwoofer de serie de mierda que hace vibrar la cubierta más que su propio cono en el sedán.

2) Dejar el subwoofer de fábrica y todo el cableado de los altavoces intacto.

3) Tomar la señal de procesamiento pre-Bose-amp.

4) Compensar cualquier pico extraño de 50 Hz, la implementación de Dynamic EQ de mierda de Bose O Mazda, y solucionar cualquier discrepancia de impedancia entre el subalimentado y el amplificador Bose con el mejor LC2i. Creo que se puede omitir un LOC por completo si simplemente desea conectar los cables de sus altavoces directamente a un amplificador desde el arnés, pero prefiero agregar al menos alguna corrección básica en este momento.

Imágenes por venir después de más contracción por calor...

 

¿Qué pasa con el "centro trasero", también conocido como subwoofer, en el sedán? ¿Es un altavoz compuesto no tradicional de algún tipo con el altavoz más pequeño a la izquierda?

 

¿Qué pasa con el "centro trasero", también conocido como subwoofer, en el sedán? ¿Es un altavoz compuesto no tradicional de algún tipo con el altavoz más pequeño a la izquierda?

Pienso que esos son solo altavoces completamente separados, siendo el subwoofer un controlador típico. Supongo que el más pequeño de la izquierda se usa para los timbres de advertencia que se obtienen con la alerta de tráfico cruzado trasero y los pitidos del sensor de estacionamiento trasero.

 

Conectar un Rockford Fosgate 3sixty.3 LOC después del amplificador te dará un mejor resultado y permitirá un ajuste fino de todos los canales.

Tengo un subwoofer Focal 10" delgado y altavoces Focal 165 Flax. Suena increíble.
CK

Edit.. oh y puedes conectar el LOC a un segundo amplificador más potente y realmente divertirte con el sistema.

 

Conectar un Rockford Fosgate 3sixty.3 LOC después del amplificador te dará un mejor resultado y permitirá un ajuste fino de todos los canales.

Tengo un subwoofer Focal 10" delgado y altavoces Focal 165 Flax. Suena increíble.
CK

Edit.. oh y puedes conectar el LOC a un segundo amplificador más potente y realmente divertirte con el sistema.

Puede que lo haga si decido actualizar otros altavoces, pero por ahora probablemente me conformaré con el nivel de línea del arnés B en el amplificador, pre-procesamiento Bose, al LOC. Aquí está el arnés final con los 4 cables de los altavoces que alimentan el LC2i PRO:

Me puse nervioso por la posibilidad de que hubiera un pre-Bose, un cruce alto aplicado a esos pequeños altavoces de puerta delantera de 3,5 pulgadas, digamos 100 Hz, de modo que no recibirían muchos graves por debajo de esa frecuencia, así que aproveché la señal del subwoofer mono de fábrica Bose para comparar. Para ser honesto, creo que esta toma de 2 canales a las puertas delanteras desde el h/u es solo marginalmente mejor. Todavía tengo que afinarlo (todavía no estoy seguro de cómo funciona Accubass), pero dada la única diferencia menor entre la señal del subwoofer de fábrica y la señal de rango completo, pre-Bose, en todo caso, estaría tentado a degradar e ir al nivel de línea directamente al amplificador/subwoofer del mercado de accesorios y omitir cualquier procesamiento adicional.

 

Un par de conclusiones y sugerencias de ajuste para las personas que buscan seguir una ruta similar con los arneses de altavoces AmpPro y AudioControl LOC para agregar SÓLO un subwoofer a los 3s 2019+ con Bose (con woofers de capó y Bassmatch). Estoy muy contento hasta ahora con los resultados del toque y la salida y el sonido del Rockford Fosgate Punch P300-12T.

Supongo que mi opinión cambiaría si cambiara los altavoces del capó y de la puerta y agregara un tercer amplificador. Parte del problema es que creo que los capós serán difíciles de cambiar. Y queda por ver si valdrá la pena cambiar los altavoces de puerta de rango completo de 3,5 pulgadas. También creo que el sistema se mejora drásticamente al desactivar el subwoofer Bose de fábrica y cambiarlo por un subwoofer amplificado.

1) Use el arnés C ***** (derecho) de 8 pines para dejar el subwoofer de serie desconectado. Este arnés está etiquetado correctamente. Simplemente cierre el bucle en los cables de los altavoces de la puerta delantera y deje los cables del subwoofer desconectados.

2) Use el arnés B verde (medio) para sus 4 cables de los altavoces de la puerta delantera (naranja y marrón). Este arnés está etiquetado incorrectamente. Toque los bucles naranja y marrón para alimentar sus 2 canales en el LOC.

3) Baje los graves de la unidad principal a -5. Esto reducirá la carga en sus capós delanteros, reduciendo así la localización de graves desde el frente y posiblemente mejorando la salida de graves medios. También es un mejor punto de partida que 0 porque le permitirá aumentarlo más tarde como un afinador fino. La calibración del subwoofer de cine en casa se realiza más o menos de la misma manera, donde desea que Audyssey configure su subwoofer en aproximadamente -8dB como punto de partida para que pueda aumentarlo de 3 a 8dB y ejecutarlo caliente desde allí.

4) Para configurar las ganancias en el amplificador y LC2i, comience con el amplificador desconectado del LC2i. Reproducir audio. Suba el volumen principal en la unidad principal a +/- 75%. Aumente la ganancia en los canales de graves LC2i hasta que la luz de recorte "Maximized" parpadee, luego baje la ganancia un poco. Baje el volumen principal al nivel de escucha. Ajuste la ganancia del amplificador a cero y luego conéctelo. Si desea un aumento, aumente la ganancia en su amplificador hasta un 25% o menos. Baje el cruce de filtro de paso bajo (LPF) incorporado del subwoofer a alrededor de 80 Hz (bajarlo debería apretar los graves al excluir más frecuencias más altas de llegar a su subwoofer).

5) ¡Enciéndelo!

 

Retracto lo que dije sobre Centerpoint. Simplemente no puedo hacer que complemente a los otros altavoces. Parece que de alguna manera elimina el subwoofer del mercado de accesorios, pero no creo que sea un problema de fase, ya que cambiar la polaridad del sub de 180 a 0 aumentó la salida SPL en 5dB. De cualquier manera, suena mejor y tiene más pegada de medios graves con Centerpoint OFF.

 

Algunos cambios desde mis primeras impresiones. Decidí volver a conectar el subwoofer usando la señal que solía ir al controlador de 9 pulgadas en la plataforma. Ahora todavía puedo jugar con el fader, que había eliminado todos los graves cuando panoramizaba hacia la parte trasera, ya que solo estaba conectado a los altavoces delanteros. Hombre, Bose es raro. Creo que habría tenido que sumar las puertas delanteras y traseras, y eso es demasiado complicado solo para obtener una señal de sub que ya está ahí en el primer enchufe del amplificador.

Así que, adelante. Mi plan es instalar un amplificador Rockford Fosgate de 5 canales que alimentará 2 tweeters Hertz de 1", 2 controladores de rango medio Hertz de 3" y un sub JL Audio doble de 10". Usaré el enchufe C original para alimentar el JL Audio y dos controladores de 3 pulgadas, y espero averiguar qué cables del enchufe A son para los tweeters delanteros.

 

Algunos cambios desde mis primeras impresiones. Decidí volver a conectar el subwoofer usando la señal que solía ir al controlador de 9 pulgadas en la plataforma. Ahora todavía puedo jugar con el fader, que había eliminado todos los graves cuando me movía hacia la parte trasera, ya que solo estaba conectado a los altavoces delanteros. Hombre, Bose es raro. Creo que tendría que sumar las puertas delanteras y traseras, y eso es demasiado complicado solo para obtener una señal de subwoofer que ya está allí en el primer enchufe del amplificador.

Así que, adelante. Mi plan es instalar un amplificador Rockford Fosgate de 5 canales que alimentará 2 tweeters Hertz de 1", 2 controladores de rango medio Hertz de 3" y un subwoofer JL Audio doble de 10". Usaré el enchufe C original para alimentar el JL Audio y dos controladores de 3 pulgadas y, con suerte, descubriré qué cables del enchufe A son para los tweeters delanteros.

Oye, amigo, primero quiero agradecerte por esta publicación. Tengo una buena idea de lo que voy a comprar. Creo que seguiré lo que publicaste arriba. No estoy seguro de entenderte sobre "tomar la señal del subwoofer/amplificador que está allí en la plataforma". ¿Significa esto que puedo obtener adaptadores que se conectarán directamente al conector que se quita en el subwoofer en el maletero? ¿O en el amplificador usando el arnés de 3 piezas?

Espero poder obtener una respuesta sobre esto. Muy apreciado.

 

¿Así que parece que volviste a conectar los cables azules, ya que son para el controlador de la plataforma original, es correcto? En ese caso, ¿un cable azul va a cada cable para el LOC? (4 cables azules y 4 cables LOC). Entonces, conectaría los grises y blancos correspondientes para asegurarme de no matar los altavoces de las puertas. Estoy conectando el mismo sistema (Punch P300 con Kicker KeyLOC) y acabo de pedir el kit de cableado PAC. Actualmente todo está cableado, incluyendo el LOC, y espero que conectar el kit de cableado sea pan comido.